臘月十五一過，年味就一天比一天重起來了，而腌制臘肉也就成為人們籌備過年工作的重中之中。一時之間，肉價上揚開來，在豬和雞鴨們的慘叫之后，一串又一串腌臘制品就掛上了陽臺和廚房的墻上。

人們腌臘肉的歷史不知起于何時。據估計，至少應該起源于原始社會末期，由于捕獵工具的進步以及種植技術的發明，使得當時的人們不再像以往那樣對得來很艱難的食物采取“分光吃光，身體健康”的態度，人們的生活用品有了節余，于是開始造倉存糧。而比糧食好過百倍的肉食品的保存問題于是提上議事日程來。眾所周知，保質的手段無非降溫和薰炙兩種。原始人選擇了比較方便的后者，對于他們來說，采擷松枝雜木點一堆火顯然比發明電和冰箱更省事得多。

于是，便有了最初的干肉，便有了《碩鼠》中那些傳之于后世的懸掛物，那些在奴隸們眼中恨之入骨的“懸特”們，可能就是薰得發黑的肉吧。

之后的幾千年時間，隨著人類生產力的發展，人們對肉的制作加工技術也由薰制逐漸演進為腌制，其原材料，也由最初單一的鹽逐漸加入花椒胡椒醬油五椒八角米酒黃酒，據說最近還有人開始試著用可樂加威士忌。但萬變不離其宗，它最終制出來是為了過年，作為中國人新春席桌上的一道重要裝點，如同美眉出門前必施的口紅胭脂。很難想象，一個沒有腌肉的春節是什么樣的情景？大致不應該弱于西方沒有圣誕老人的圣誕節吧。

近些年來，物質供應日漸豐富，人們飲食健康觀也在發生著改變，一場關于臘肉命運的爭議悄悄在中國的家庭中展開。對臘肉持反對意見的大多是年輕人，其依據有以下幾點：一、把鮮嫩的肉腌制成干硬的“木乃伊”，確有暴殄天物之嫌。對于這些愛吃生魚片和壽司，吃牛排不超過三成熟的年輕胃來說，臘肉確實已難以與他們和平共處了。除此之外，食品的安全度也使反對者們有理有據，什么毒臘肉瘟豬肉母豬肉制成的各式黑心臘肉讓人防不勝防，買鮮肉都害怕買到抽膽豬或注水豬，何況是經過濃妝重彩打扮過的臘肉？在商業信任危機越來越重的時代，人們用拒絕取代選擇，也算是刪繁就簡的無奈之舉吧。而反對者的第三條理由，則是從視覺上予以拒絕，他們認為，將豬頭、鴨子和雞掛在豪華裝修的現代廚房里，無異于現代人向原始人最快速的反祖倒退。

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